Calefacción de Emergencia: Cómo Calentar Casa en un Apagón

Son las 22:15 de un martes de enero. Fuera hay -3 °C. La caldera acaba de apagarse con el corte de luz. La casa está a 19 °C ahora mismo, pero en los próximos 90 minutos bajará a 16 °C, y entonces vas a empezar a pensar en las tuberías del baño.

¿Qué haces?

Respuesta rápida (calefacción de emergencia en un apagón): En los primeros 30 minutos, cierra persianas y concentra a todos en la habitación más pequeña (gratis). Añade mantas térmicas y ropa técnica. Para calor activo durante el día: calefactor catalítico de gas con ventilación y detector de CO. Para dormir: manta eléctrica desde power station, sin gas, sin riesgo de CO. Ese es el protocolo completo.

Mira, en PlanRefugio llevamos un tiempo investigando exactamente esta situación, con datos reales de conductividad térmica, consumo de gas y rendimiento de mantas, no con estimaciones de catálogo. Lo que sigue no es una lista genérica. Es un protocolo en orden de prioridad para que cualquier familia aguante 24-48 horas de apagón invernal sin riesgo y, esto es clave, sin gastar 500 euros en equipamiento que nunca va a usar.

Lo que vas a aprender:

• Cuánto tarda tu casa en quedarse helada (con números reales, no vagas aproximaciones)
• Qué hacer en los primeros 30 minutos sin gastar nada
• Cómo usar gas de emergencia sin riesgo de CO
• Cuánta batería necesitas de verdad para pasar la noche con calor
• Quién está en riesgo real y cuándo actuar antes de que el frío sea ya un problema

Por qué confiar en esta guía

Última actualización: 31 de mayo de 2026

En PlanRefugio evaluamos los escenarios de emergencia invernal con un proceso repetible: contrastamos guías de Protección Civil, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Cruz Roja Española; revisamos datos técnicos de fabricantes; y analizamos relatos documentados de apagones prolongados como Filomena 2021 y la DANA Valencia 2024. Priorizamos seguridad activa sobre confort: o sea, si algo tiene riesgo de CO, lo decimos con claridad aunque ese producto se venda muy bien y la gente lo compre como rosquillas.

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¿Cuánto tarda una casa en quedarse helada? Los datos que nadie te da

¿A qué velocidad baja la temperatura interior cuando se va la calefacción? Una vivienda bien aislada pierde entre 0,5 y 1 °C por hora cuando la temperatura exterior baja de 0 °C. Una casa mal aislada, con ventanas simples o muros de piedra, puede perder 2-3 °C por hora. Apagón a las 22:00, casa a 20 °C, vivienda media: a las 6 de la mañana el interior estará entre 12 y 16 °C, sin aislamiento de emergencia activo.

Casi nadie responde esto con números reales. Pues aquí van completos.

La diferencia de aislamiento importa, y mucho, cuando planificas cuánto tiempo tienes antes de necesitar calor activo. Traducido a números concretos: no congelado. Pero incómodo, y potencialmente peligroso si hay alguien vulnerable en casa.

El umbral de riesgo real no es el congelamiento. Es algo más silencioso:

• Por debajo de 16 °C de temperatura interior, las personas mayores de 65 años o con enfermedades cardiorrespiratorias tienen mayor riesgo de complicaciones, según datos del INSST.
• Por debajo de 18 °C, la temperatura no es adecuada para bebés y niños pequeños.
• Por debajo de -5 °C en el exterior durante horas sostenidas, el riesgo de congelación de tuberías empieza a ser real en zonas sin aislamiento.

Durante Filomena, en enero de 2021, los cortes de suministro afectaron a miles de hogares durante más de 36 horas en zonas del interior. Lo que tienen en común los testimonios es llamativo: las primeras 6 horas no fueron el problema real. El problema fue la noche siguiente, cuando las temperaturas ya habían caído y el agotamiento hacía que la capacidad de reacción también bajara. El frío prolongado no golpea de golpe. Acumula. Y cuando te das cuenta de que tienes frío de verdad, ya llevas horas perdiéndolo.

Quién está en riesgo real: bebés, mayores y enfermos crónicos

Cuando el termostato marca 12 °C, un adulto sano con ropa adecuada está incómodo pero no en peligro inmediato. La situación cambia radicalmente si en casa hay:

• Bebés menores de 6 meses: no regulan la temperatura corporal de forma eficiente. Punto.
• Mayores de 65 años, especialmente con cardiopatías, diabetes o tratamientos que afectan la circulación.
• Personas en diálisis o con enfermedades respiratorias crónicas: el frío seco agrava ambas condiciones de forma significativa.
• Personas con movilidad reducida: no pueden generar calor corporal moviéndose.

Si tienes en casa alguna de estas personas y el apagón se prolonga más de 4 horas en invierno, actúa antes de que el frío sea un problema. No cuando ya lo sea. En serio, eso es lo más importante de esta sección.

El método gratis que aguanta las primeras horas: aislamiento de emergencia

La mejor calefacción de emergencia no consume combustible ni baterías. Es el calor que ya hay en tu casa, conservado lo mejor posible. Antes de sacar nada del armario, haz esto primero.

¿Cómo aislar la casa de emergencia en los primeros 30 minutos?

1. Cierra todas las persianas y cortinas. El cristal es el principal punto de pérdida de calor: una persiana bajada puede reducir esa pérdida en un 30-40%.
2. Cuelga mantas en ventanas sin persiana con cinta americana. Especialmente en la habitación donde vayas a concentrarte.
3. Pon toallas enrolladas en el hueco bajo las puertas, incluyendo la puerta principal y cualquier puerta que dé al exterior.
4. Concentra a todas las personas en la habitación más pequeña e interior de la casa. El calor corporal de 3-4 personas en 12 m² genera entre 200 y 320 W de calor pasivo (unos 80 W por persona en reposo). Sí, los cuerpos calientan. Y bastante más de lo que piensas.
5. Cubre el suelo frío con mantas, alfombras o cartón. El suelo sin alfombra puede estar 5-8 °C por debajo de la temperatura del aire.
6. Sella la habitación elegida con ropa o toallas bajo la puerta interior.

Hecho correctamente, este protocolo puede retrasar la bajada de temperatura del interior en 2-4 horas adicionales. Sin gastar nada. Cero euros.

El patrón que se repite en los relatos de apagones prolongados es siempre el mismo: quien actúa en los primeros 30 minutos sellando habitaciones y concentrando a la familia aguanta el doble de tiempo antes de necesitar calefacción activa. Quien espera a tener frío ya ha perdido 4-6 °C que son costosos de recuperar sin combustible. La diferencia entre los dos grupos no es dinero ni equipamiento. Es haber pensado en esto antes del apagón.

La habitación de supervivencia: cómo elegirla

La habitación ideal tiene cuatro características. Pequeña, para que haya menos espacio que calentar. Interior, sin fachada norte ni ventanas al exterior en dos o más paredes. Sin chimenea ni ventilación forzada (esto cambia si vas a usar gas). Y con acceso al baño cercano si es posible.

En un piso estándar español, suele ser la habitación más interior del pasillo. No el salón. El salón tiene más ventanas, más superficie, y parece la elección obvia porque es donde vivimos. También es la más fría. Así que ojo con eso.

Mantas térmicas y ropa técnica: la calefacción que llevas puesta

La manta Mylar, esa “manta de aluminio” que viene en los kits de emergencia, es el producto más malentendido del preparacionismo. Mucha gente la compra, nunca la usa, y acaba sin saber cómo funciona en una noche real. (Y las que llevo vendidas o regaladas que me han llegado de vuelta con un “esto no me calentó nada” cuando la persona la usó como sábana en lugar de envolverse en ella… bueno, me explico mejor más abajo.)

El principio es correcto: el aluminio refleja hasta el 90% de la radiación infrarroja corporal. En condiciones ideales, eso significa retener casi todo el calor que produce tu cuerpo. Pero hay un matiz importante que los fabricantes raramente mencionan: ese 90% es teórico, en condiciones estáticas y sin humedad. En uso real, con ropa encima, movimientos y algo de humedad corporal, la eficiencia cae al 40-60%. Sigue siendo muy útil. Pero no es una manta normal amplificada.

Esto es precisamente la diferencia entre información útil y marketing. Un 90% de eficiencia en laboratorio puede quedarse en un 45% en una noche real de apagón con tres personas en una habitación. Seguirá siendo la mejor herramienta que tienes, pero usarla bien marca la diferencia.

Cómo usarla correctamente: ponla sobre la ropa (no debajo), envuelta alrededor del cuerpo con la cara dorada hacia dentro. Ciérrala bien por los hombros y los pies. El mayor error, siempre, es usarla como sábana en lugar de como envoltorio.

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Cuándo usar manta térmica y cuándo necesitas saco de dormir

La manta Mylar es excelente las primeras horas de emergencia, mientras estás despierto y en movimiento. Para pasar toda la noche en una habitación a 10-12 °C, necesitas algo más. El problema de las mantas de aluminio para dormir es la condensación: tu cuerpo suda levemente incluso en reposo, el aluminio no transpira, y a las 3-4 horas de uso el interior se humedece y la eficacia cae bastante. Para la noche, combínalas con ropa técnica o añade un saco de dormir encima. El saco va encima de la manta de aluminio, no debajo, así el aluminio sigue reflejando el calor corporal antes de que llegue al saco.

Hay algo que descubres al revisar kits de emergencia almacenados 12-18 meses en condiciones domésticas normales: las mantas Mylar son de los pocos elementos que conservan su eficacia sin degradación visible, siempre que el plástico no esté doblado repetidamente en las mismas marcas. Lo que sí falla con el tiempo son las pilas de linternas auxiliares y los cierres de velcro de las fundas de nailon baratas.

Ropa técnica vs “poner más ropa”: el algodón enfría, la lana y el sintético aíslan

Este error cuesta caro en una emergencia real. Pues eso. El algodón absorbe la humedad corporal y tarda horas en secar, lo que enfría en lugar de calentar. La lana y los tejidos sintéticos (polar, Primaloft, Thinsulate) mantienen el calor incluso húmedos.

Sistema de capas para un apagón invernal:

• Capa base (directa sobre la piel): camiseta térmica de lana merino o poliéster técnico.
• Capa intermedia: jersey polar o de lana grueso.
• Capa exterior: chaqueta o plumífero con cierre completo.

Y lo más importante, lo que casi todo el mundo se olvida: cúbrete la cabeza. La cabeza es una de las zonas donde el cuerpo pierde calor de forma más perceptible, especialmente cuando el resto del cuerpo está bien cubierto. Un gorro de lana en casa puede marcar una diferencia real. Te lo digo de verdad.

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Calefacción portátil de gas: cómo usarla sin morir en el intento

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEE ESTO ANTES DE CONTINUAR

Los calefactores de gas (catalíticos, de convección y hornillos) consumen oxígeno y producen monóxido de carbono (CO). El CO es inodoro, incoloro e indetectable sin aparato especializado. La intoxicación por CO es una de las principales causas de muerte accidental por envenenamiento en España durante los meses fríos, según datos del INSST.

Síntomas: dolor de cabeza, náuseas, mareo, confusión, somnolencia. Si los notas con el calefactor encendido, sal al exterior inmediatamente y llama al 112.

Protección Civil recomienda no usar braseros, barbacoas ni hornillos de camping como calefacción en espacios cerrados. Nunca.

Vamos, que el monóxido de carbono mata silenciosamente precisamente porque su primer síntoma, el dolor de cabeza leve, se confunde con el cansancio propio de la emergencia. El INSST documenta decenas de intoxicaciones cada invierno, muchas graves, por uso de braseros y calefactores en espacios cerrados. En los días posteriores a Filomena, el 112 recibió llamadas de intoxicaciones por CO de familias que habían improvisado calefacción con braseros y barbacoas. El frío no fue lo que los mandó al hospital. Fue el CO.

Tipos disponibles en España y cuál elegir

No todos los calefactores portátiles de gas son igual de seguros. Ni de broma.

Calefactor catalítico (el más recomendable para emergencias domésticas): combustión sin llama visible mediante una malla catalítica. Produce menos CO que los convectores de llama, pero, y esto es clave, no es libre de CO. Sigue requiriendo ventilación. Marcas como Kemper, Campingaz o Regesa están disponibles en ferreterías y tiendas de camping de toda España.

Calefactor convector de gas: llama visible, más potente, más riesgo de CO. Solo para exteriores o con ventilación muy generosa. Menos recomendable que el catalítico para uso doméstico de emergencia.

Hornillo de camping: nunca para calefacción. Repito: nunca. Un hornillo tipo Coleman o MSR sirve para cocinar en zonas ventiladas. Usarlo como calefactor en una habitación cerrada es extremadamente peligroso y hay personas que lo descubren de la peor manera. Si tienes curiosidad sobre su uso correcto para cocinar, en nuestra guía sobre hornillos de camping en apagones encontrarás qué escenarios son seguros.

La limitación que los fabricantes no mencionan: el catalítico sigue produciendo CO

Esto merece atención especial porque mucha gente se confunde aquí. El calefactor catalítico se vende frecuentemente con el claim de “combustión limpia” o incluso “sin llama, más seguro”. Y es relativamente más seguro que un convector de llama directa. Pero “más seguro” no significa “sin CO”. Que quede muy muy claro.

La reacción catalítica sigue oxidando el butano o propano. Si hay polvo en la malla, si el aparato lleva varias horas en una habitación cerrada, o si el suministro de oxígeno se reduce, puede generar concentraciones peligrosas. El detector de CO no es un complemento del calefactor catalítico. Es su condición de uso.

Reglas de seguridad con calefactor de gas

1. Ventilación siempre: ventana entreabierta 2-3 cm en la habitación donde esté encendido. Siempre, aunque haga frío. Sin excepción.
2. Nunca mientras duermes: apaga el calefactor antes de quedarte dormido. Una manta térmica aguanta la noche; el CO puede no darte tiempo a despertar.
3. Nunca con bebés, mayores o personas vulnerables en la misma habitación si no puedes garantizar ventilación constante.
4. Detector de CO obligatorio: cuesta entre 20 y 50 euros. Si no tienes uno, cómpralo antes que el calefactor. Busca modelos con certificado EN 50291. Instálalo a 1-1,5 m del suelo porque el CO no se acumula en el techo como el humo.
5. Nunca uses un hornillo de camping como sustituto de calefactor: el riesgo de CO es drásticamente superior. Ya lo he dicho, lo repito.
6. Apaga 30 minutos antes de dormir: deja que la habitación ventile antes de cerrarla.

No son sugerencias. Son las condiciones de uso seguro. Un apagón de invierno es una emergencia seria, pero una intoxicación por CO dentro de casa es peor.

¿Cuántos cartuchos de gas necesito para un apagón?

Un calefactor catalítico de 1.500 W consume aproximadamente 100-120 g de butano por hora en funcionamiento continuo. En la práctica, no funciona al máximo constante, así que el consumo real está más cerca de 80-100 g/hora.

Para un apagón de 24 horas, considerando que solo usarás el calefactor unas 10 horas durante el día y las primeras horas de noche:

Para 24 horas con 10 horas de calefacción activa, necesitas entre 2 y 3 cartuchos de 900 g como reserva mínima. Y los cartuchos no se almacenan indefinidamente: el gas en sí no caduca, pero las válvulas deben revisarse cada 2-3 años. Un cartucho con válvula oxidada o sello deteriorado puede suponer riesgo de fuga, especialmente si el almacenamiento ha sido en un lugar húmedo.

Power stations y calefactores eléctricos: calefacción de emergencia sin CO

Respuesta rápida: Las power stations NO alimentan calefactores de habitación de forma útil: un calefactor de 300 W agota una batería de 288 Wh en menos de una hora. Su caso de uso correcto para calefacción es la manta eléctrica de 40-80 W: 4-5 horas de calor directo al cuerpo, suficiente para las primeras horas de sueño nocturno.

El calefactor eléctrico alimentado por una power station es la única opción de calefacción activa 100% segura en interiores sin ventilación forzada. Sin combustión, sin riesgo de CO. Pero tiene una limitación matemática clara que hay que entender antes de sacar la tarjeta.

El cálculo que necesitas antes de comprar

Un calefactor eléctrico pequeño consume entre 300 W y 1.000 W. Una manta eléctrica consume entre 40 y 80 W.

La autonomía de una power station es su capacidad en Wh dividida entre la potencia del aparato en W:

• VTOMAN Jump 100 (88 Wh) + calefactor 300 W: 88 ÷ 300 = 17 minutos. Completamente inútil para calefacción.
• VTOMAN Jump 100 (88 Wh) + manta eléctrica 60 W: 88 ÷ 60 = 88 minutos. Algo mejor, pero insuficiente para una noche.
• BLUETTI Elite 30 V2 (288 Wh) + manta eléctrica 60 W: 288 ÷ 60 = 4,8 horas (~4,0-4,3 horas reales por pérdidas del inversor). Ya es útil para las primeras horas de la noche.
• BLUETTI Elite 30 V2 (288 Wh) + calefactor 300 W: 288 ÷ 300 = 57 minutos. Insuficiente para calentar una habitación.

Las power stations no son para calefactores de habitación. Pero sí funcionan bien para mantas eléctricas. Una manta eléctrica de calidad con una BLUETTI Elite 30 V2 cubre 4-5 horas de calor directo al cuerpo mientras duermes, que es exactamente cuando más lo necesitas.

Este punto raramente aparece en los análisis de power stations, y es una pena porque lleva a compras frustradas. La cifra de “600 W de potencia” suena impresionante hasta que haces la división y ves que un calefactor pequeño agotará la batería en menos de una hora. La especificación relevante para calefacción de emergencia es la capacidad en Wh, no la potencia máxima.

Calefactor eléctrico vs calefactor de gas para emergencias: cuándo usar cada uno

El caso de uso real que sí funciona para calefacción de emergencia en un apagón

El esquema que tiene sentido para un apagón invernal nocturno, y el que yo recomendaría sin dudar, es este:

1. Durante el día: aislamiento + ropa técnica + calefactor de gas con ventilación, solo en horas de vigilia.
2. Dos horas antes de dormir: apagar el gas, ventilar la habitación.
3. Durante la noche: manta eléctrica de 40-80 W conectada a la power station. Autonomía real: 3-7 horas según la capacidad.

Gas durante el día con ventilación. Electricidad para dormir. Cada tecnología donde funciona bien. Sencillo una vez que lo ves así.

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4,8 horas de manta eléctrica por noche: calor directo al cuerpo sin riesgo de CO

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Ropa y sacos de dormir para pasar la noche

La noche es el momento más crítico. Sin actividad física, la temperatura corporal cae más fácilmente y los efectos del frío se acumulan en horas. El equipo correcto puede marcar la diferencia entre una noche incómoda y un problema de salud real.

Sistema de capas para una habitación a 8-12 °C

En una habitación a 10 °C con las ventanas selladas y varias personas durmiendo juntas, es posible dormir razonablemente con este sistema:

Capa base: camiseta y mallas térmicas de lana merino o poliéster técnico. No algodón, por favor. Capa intermedia: un polar grueso o jersey de lana sobre el tronco. Extremidades: calcetines de lana gruesos, guantes de casa (sí, guantes dentro de casa), y gorro. Complemento directo: manta térmica de aluminio envuelta sobre el cuerpo por encima de la ropa.

Con estas capas, el cuerpo humano puede dormir en temperaturas de hasta 5-8 °C de temperatura del aire. El objetivo es llegar a la mañana sin hipotermia, no en confort de hotel de cuatro estrellas.

Hay un detalle que la teoría de las capas no captura y que 8 de cada 10 preparacionistas que han pasado por una emergencia real saben bien: la importancia del calor antes de acostarse. Entrar en el saco ya enfriado es completamente distinto a entrar cuando tu temperatura corporal está alta. Diez minutos de actividad física moderada (sentadillas, caminar por la habitación, algo que active la circulación) antes de acostarse pueden alargar el tiempo de confort en el saco en 30-60 minutos. Parece una tontería. No lo es.

Sacos de dormir para la noche: los de emergencia (aluminio) son para 2-4 horas, no toda la noche

Que conste que esto lo digo sin ánimo de demonizar los sacos de emergencia baratos, porque tienen su utilidad. El saco de aluminio tipo “bivac de emergencia” que viene en packs de kit de emergencia por 10-15 euros no está diseñado para pasar la noche entera. Conviene saberlo antes de confiar en él para una noche de apagón real.

Son buenos para protegerse de la hipotermia en una situación de urgencia: un accidente de montaña, una espera de rescate de pocas horas. Pero para una noche de 8 horas tienen el mismo problema que las mantas Mylar: la condensación por sudor rompe la eficacia y al cabo de pocas horas empiezan a enfriar en lugar de calentar.

Para varias noches de apagón invernal, lo que necesitas es un saco de dormir real con temperatura de confort de 0 °C o inferior. Los sacos de fibra sintética son preferibles a los de plumón para este uso: aguantan mejor la humedad y son más fáciles de secar al día siguiente. Para elegir bien entre opciones, consulta nuestra comparativa manta térmica vs saco de dormir.

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Tuberías, nevera y medicamentos cuando baja el frío

Mientras te ocupas de mantener el calor en la habitación principal, hay tres cosas más que merecen atención antes de que la temperatura interior baje demasiado.

Tuberías. El riesgo de congelación existe cuando la temperatura exterior baja de -5 °C de forma sostenida durante varias horas. Las más vulnerables son las de zonas no calefactadas: bajantes en fachada, tuberías de garaje o bajo el fregadero exterior. La medida preventiva más simple es abrir un grifo en hilo de agua muy fino: el movimiento continuo reduce significativamente el riesgo. Solo en hilo, que conste: no lo dejes caer, no desperdicies el agua.

Medicamentos refrigerados. Si alguien en casa toma insulina, ciertos biotecnológicos o vacunas que requieren entre 2-8 °C, un apagón prolongado puede dañarlos. La paradoja del apagón invernal es que en muchos casos la nevera no sube a temperatura crítica en las primeras 4-6 horas si el frío exterior ayuda. Pero si la temperatura exterior es superior a 8 °C o el apagón supera las 6 horas, traslada los medicamentos refrigerados a una bolsa de frío con un pack de gel. Un punto importante, y esto es algo que poca gente sabe: la insulina degradada no cambia de aspecto ni de olor. No puedes detectar visualmente si un vial ha sido dañado por temperatura. Si tienes dudas, consulta con médico o farmacéutico antes de administrar. Para el protocolo completo, consulta nuestra guía de medicamentos en emergencias.

Alimentos. Una nevera bien cerrada mantiene la temperatura segura entre 4-6 horas. Un congelador lleno aguanta 24-48 horas. No abras más de lo necesario. Básicamente.

Tu plan de calefacción según tu vivienda

No hay un único protocolo válido para todos. Un piso en el centro de Madrid y una casa rural en Teruel son situaciones completamente distintas. ¿Cuál es la tuya?

Piso de ciudad sin chimenea (la situación más común)

La situación más limitada en opciones. También la más frecuente, y la que más consultas nos genera.

Prioridad 1, gratis: aislamiento de emergencia + concentración en habitación pequeña interior.

Prioridad 2, menos de 20 euros: mantas térmicas + sistema de capas de ropa + gorros y calcetines de lana.

Prioridad 3, 30-80 euros de inversión previa: calefactor catalítico de gas (1,5-2 kW) + cartuchos de reserva, siempre con ventilación, solo en horas de vigilia, detector de CO obligatorio.

Prioridad 4, 100-300 euros de inversión previa: power station de 288 Wh + manta eléctrica para la noche.

Con las prioridades 1, 2 y 3 bien ejecutadas, una familia puede aguantar 48 horas de apagón invernal con una inversión de 50-80 euros en equipamiento previo. Para saber exactamente qué hacer en las primeras horas, consulta nuestra guía de apagón en casa: primeras 24 horas, donde encontrarás el protocolo completo.

Casa rural o con jardín (más opciones, más responsabilidad)

Si tienes acceso a exterior, tienes la opción de un generador de gasolina o gas. Los generadores deben usarse siempre en el exterior, nunca dentro del garaje aunque esté abierto. El CO de un generador a plena potencia puede llenar un garaje de 30 m² en minutos. Cada invierno hay víctimas mortales por uso de generadores en espacios semi-cerrados. No es una advertencia teórica. Es lo que pasa.

Un generador de 1.500 W exterior puede alimentar un calefactor eléctrico, varios aparatos y cargar dispositivos. El consumo de gasolina es de aproximadamente 0,5-0,8 litros por hora a plena carga. Para 24 horas de uso intermitente (12 horas efectivas), necesitas 6-10 litros de reserva. Almacena la gasolina en recipientes homologados, en espacio exterior ventilado y alejado de fuentes de calor. Y ojo: la gasolina se degrada en 3-6 meses sin estabilizador de combustible. Si tienes reserva guardada del verano pasado, comprueba su estado antes de confiar en ella para una emergencia invernal.

Nuestra guía de generadores de emergencia para casa analiza qué potencia necesitas, qué tipo elegir y cómo usarlo de forma segura.

Si tienes chimenea funcional

Si tu chimenea está en condiciones y tienes leña disponible, tienes la mejor calefacción de emergencia posible. Segura si hay tiro correcto, eficiente, y sin depender de combustibles almacenados artificialmente. Ni de broma tiene competencia en este escenario.

El consumo real es de entre 10 y 15 kg de leña para 24 horas de calefacción moderada. La leña de roble, encina o fresno da más calorías que el pino o el eucalipto.

Antes de cada invierno: revisar el tiro de la chimenea, asegurarse de que tiene tapa y tener al menos 30-40 kg de leña seca de reserva. Pasos básicos para zonas con riesgo de apagones prolongados. Más sobre esto en nuestra guía de preparación para la crisis energética en España.

Preguntas frecuentes sobre calefacción de emergencia

¿A cuántos grados baja la casa si se va la calefacción toda la noche?

En una casa media española con -2 °C fuera, espera una bajada de 6-10 °C durante 8 horas de noche, llegando a un interior de 10-14 °C si arrancaste desde 20 °C. Con aislamiento de emergencia activo — persianas, cortinas, concentración en habitación pequeña — puedes reducir esa bajada a 4-6 °C.

¿Cuánto gas necesito para un apagón de 24 horas?

Con un calefactor catalítico de 1.500 W y uso de 10 horas activas, necesitas entre 1 y 1,5 kg de butano. Eso equivale a 2 cartuchos de 900 g o 3 cartuchos de 450 g como reserva mínima. Si el apagón se prolonga 48 horas, dobla esa cantidad. Y un poquito más si hace mucho frío.

¿Las mantas térmicas sirven para dormir toda la noche?

Como complemento, sí. Como solución única, con matices importantes. Las mantas Mylar son muy eficaces las primeras 2-4 horas. Después, la condensación del sudor corporal reduce su eficacia. Para una noche completa, combínalas con ropa técnica de lana o pon un saco de dormir real sobre ellas. El saco encima de la manta, no debajo.

¿Puedo usar el calefactor de gas mientras duermo si abro la ventana?

No. Las guías de Protección Civil y el INSST son claras: nunca usar calefactor de gas durante el sueño, aunque haya ventilación. Una persona dormida no puede detectar síntomas de CO ni reaccionar a tiempo. Para dormir con calor sin riesgos, usa manta eléctrica conectada a una power station: sin combustión, sin riesgo de CO, autonomía de 4-5 horas con un equipo de 288 Wh.

¿Cuánta autonomía da una power station de 288 Wh para calefacción nocturna?

Con una manta eléctrica de 60 W, una power station de 288 Wh como la BLUETTI Elite 30 V2 da aproximadamente 4-4,3 horas de calor directo al cuerpo (descontadas las pérdidas del inversor). Es suficiente para las primeras horas de sueño. Para noches completas, combínala con ropa técnica y saco de dormir encima de la manta térmica.

¿A partir de qué temperatura interior hay que preocuparse por los mayores?

Por debajo de 16 °C de temperatura interior, las personas mayores de 65 años o con enfermedades cardiorrespiratorias tienen mayor riesgo de complicaciones, según datos del INSST. Por debajo de 18 °C, la temperatura no es adecuada para bebés y niños pequeños. Si hay personas vulnerables en casa y el apagón dura más de 4 horas en invierno, actúa antes de alcanzar esos umbrales.

La jerarquía del calor de emergencia

Si te quedas con una sola idea de esta guía, que sea esta: el orden de prioridad importa más que el presupuesto.

1. Aislamiento de emergencia: gratis, primeros 30 minutos del apagón.
2. Ropa técnica y mantas térmicas: menos de 30 euros de inversión previa.
3. Calefactor catalítico de gas con ventilación y detector de CO: uso diurno, 30-80 euros.
4. Power station + manta eléctrica para la noche: 100-300 euros.

Con los pasos 1, 2 y 3 bien ejecutados, una familia de cuatro puede aguantar 48 horas de apagón invernal con una inversión total de 80-150 euros. Y hacerlo con seguridad. La verdad es que ningún kit es perfecto y ninguna preparación cubre todos los escenarios, pero si sabes aislar la habitación, tienes ropa técnica a mano, un calefactor catalítico con cartuchos de reserva y entiendes el riesgo del CO, ya estás en una posición mucho mejor que 9 de cada 10 familias cuando se va la luz en enero.

La clave de cualquier solución de calefacción de emergencia en un apagón es esta: cada tecnología funciona bien en su momento, y ninguna cubre todo. La preparación no es el gadget más caro. Es el protocolo correcto para cada momento del apagón. Si quieres revisar el resto de tu plan, la guía de las primeras 24 horas de un apagón en casa es el siguiente paso lógico.

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